奢侈品怎样就一步步“沦为”了快时髦?

奢侈品怎样就一步步“沦为”了快时髦?
时髦理论研究员Liroy Choufan表明:奢华品牌正在一步一步地选用快时髦的形式,而疫情之后,这一改动将彻底完成。以色列特拉维夫——新冠疫情对时装出售造成了沉重打击。一起,它还推动了20年前开端的一场绵长而急进的重启,将高端时髦从精英主义的奢华品传统转向以数百万人为目标群体的快时髦逻辑。第一阶段:面向群众演化的第一阶段开端于约20年前,当风格首领逐步发生改动时,这一点变得越来越显着。如果说规划师品牌曾被以为引领了品尝和立异,是20世纪时装业的焦点,那么群众时装就被以为是“真时装”的糟糕版别,很像《穿Prada的女魔头》中闻名的“天蓝色”场景。H&M、Zara等快时髦品牌被以为是廉价的山寨品,其规划源自时装周的T台秀,而产品经常被责备是彻底抄袭。直到21世纪初,商场上的规划师品牌和快时髦品牌细分并没有真实结合起来。正如上世纪50年代,时装规划师很难从高档定制转向裁缝相同,大多数高端规划师也远离群众时装,由于后者以低得多的价格供给前者产品的外观。在某种程度上,这是一个精英主义和自豪的问题。而那些企图招引群众的测验,比方1983年Halston 为J.C. Penny规划的系列,一般都以失利告终。但是在世纪之交,快时髦现已成为商场上一股不行忽视的巨大力量,这一点变得愈加明晰可见。凭仗“廉价而时髦”的产品,以及直面顾客的出售战略、数千家门店和快速而灵敏的供应链,快时髦占有了传统裁缝品牌朝思暮想的商场份额。逾越高端规划师品牌仅仅时间问题。它们也做到了这一点。2004年,Karl Lagerfeld与H&M打开协作,自此,奢华品自相矛盾的群众化野心变得明晰起来。究竟,要靠向少量特权阶层出售产品来打造一个价值数十亿美元的品牌是很困难的。第二阶段:逃离时装的时节概念自Lagerfeld的H&M协作以来,现已稀有百个横跨凹凸的“跨界”协作。事实上,每一个参加这些协作的规划师都不行避免地成为一名快时髦规划师,并选用了一些来自快时髦的方法来应对传统的时装季。看到快速时髦供给的流通、无时节的样式上新(许多品牌一年一般要上新100次),高端品牌必定感触到了传统一年两个系列的准则所带来的约束。能够必定的是,关于靠不断改动开展起来的新一代超级网络顾客来说,这是一个十分缓慢的进程。起先,奢华品牌开发了季前系列。休假系列,曩昔曾是一个供冬天假期穿戴的小型服装系列,只要较少的时装屋会出产,现在现已成为了一种常态,这也是一个在春季之前将新规划送到商铺货架上的时机。这也带来了早秋季的开展,在每一年的下半年到达相同的意图。现在,大多数国际时装屋都依赖于每月的产品上新,这让人想起了快时髦和潮牌,并辅之以交际媒体宣扬,这使得它们能够愈加灵敏,与顾客需求坚持同步。第三阶段: Stan Smith小白鞋综合症吸收快时髦的逻辑也意味着改动规划准则自身。规划师品牌的根源在于立异,原创性和带来新的冲击。虽然抄袭盛行,但没有什么比被称为“非原创”更凌辱规划师的了。但在曩昔的十年里,无疑,这种精力也在缓慢地发生着改动。咱们能够称之为“Stan Smith小白鞋综合症”,知名品牌和规划师纷繁推出简直彻底相同的商场爆款系列,比方阿迪达斯(Adidas)有闻名的Stan Smith运动鞋。Dior、Prada和Valentino等品牌也纷繁推出了与其相似的小白鞋产品。其他许多样式也是如此,奢华品中的许多爆款来自商场上较低端的小众品牌或潮牌。现在,奢华品的新品系列往往以爆款最初,其间许多产品来自其它品牌的规划。第四阶段: 直面顾客虽然传统上,许多高端时髦品牌依赖于将其产品批发到奢华品专卖店,但快时髦一般是直接面向顾客进行出售。几年前,首要的奢华品大牌开端将战略转向自己的零售途径。直面顾客为品牌供给了更丰盛的赢利空间和更大的客户体会操控权。但重要的是,没有中间商,也不需要提早向很多买手展现服装系列,这也为品牌供给了更大的灵敏性,能够快速呼应商场需求,就像快时髦首领所做的那样。第五阶段: 抛弃时装周旨在操控新冠疫情延伸的交际阻隔办法现已处理了这一系列难题的最终一道。传统时装周有效地被暂停,品牌们现已找到了展现时装系列的替代品,其间大部分是数字展现。但最令人感兴趣的是,该职业一些最大的奢华品牌是怎么迅速地使用这种状况来摆脱了时装周的传统的。看看Gucci和Saint Laurent就知道了。当全部尘埃落定,更多的品牌或许会在更挨近上市的时间段里展现系列,将奢华品牌的传统转向快时髦的实时营销战略。这全部让人感觉现已远远背离了规划师时髦的根源。从我所站的当地能够很清楚地看到: 这个始于150年前的高档定制时装业,后来转型为裁缝业,现在现已被从头打造,成为了为群众供给奢华的快时髦。Liroy Choufan是申卡工程与规划学院的讲师,也是一名居住在特拉维夫的时髦理论研究员和作家。